Yakuts, la ciudad más fría del mundo
Esta peculiar ciudad se encuentra a orillas del río Lena, que se congela por completo en invierno, transformándose en una autopista congelada de 6 carriles y con carteles señalizados para otro tipo de vehículos que no sean barcos.
Los vehículos a la intemperie se les deja en marcha y/o con una fuente de calor debajo del motor.
La gente cuenta con pasillos subterráneos por los que circular para evitar el excesivo frío.
Aquí he encontrado un video en Youtube con imágenes de la ciudad :
Los Yakuts son indígenas de la República de Sakha, en el noreste de Siberia. Hoy en día hay unos 400.000 yakuts viviendo en esta extensa región que abarca un área de alrededor de 3.103.200 km cuadrados, unas cinco veces el tamaño de Francia. Es la República más grande de Rusia y el 40% de su territorio se encuentra en el Ártico.
Sufre de unas temperaturas muy extremas. Algunas zonas pueden alcanzar los -50º centígrados en enero y los + 39º centígrados en julio. Concretamente, la ciudad de Verkhoyansk tuvo un récord en cuanto a extremas temperaturas el 15 de enero de 1885 cuando registró -67.8º centígrados. Fue la temperatura más baja registrada históricamente en el hemisferio norte.
Hoy en día, podemos encontrar Yakuts en una extensa variedad de ocupaciones: en el gobierno, en las finanzas, economía, silvicultura, minería, o en actividades tradicionales como la cría de caballos y ganado.
También practican la caza como principal fuente para conseguir comida, principalmente alces, aunque también cazan renos, pájaros, ardillas, zorros, liebres y aves acuáticas.
Su dieta tradicional es a base de productos lácteos, pescado y carne. Los productos lácteos se comían principalmente en verano y eran preservados para el invierno.
La leche de yegua era usada principalmente para preparar "kumis", una refrescante, nutritiva y ligera bebida que los yakuts todavía beben sin reparo y que es muy popular en los festivales de verano.
El pescado era la principal fuente de comida para los pobres en las áreas del norte, donde no había ganado. Pescaban salmones y otras especies de pescado blanco que comían crudo o hasta congelado.
La carne sólo era comida por las familias más ricas. La carne de caballo era y todavía es un particular y exquisito bocado que comían normalmente congelada, cocida o frita.
También se reunían y comían las capas de las cortezas más nuevas de los pinos y los alerces y una completa variedad de cebollas verdes silvestres, rábanos, bayas...
Su principal medio de transporte era a lomos de los caballos y acarreaban la carga empaquetada en la silla. También usaban trineos tirados por bueyes o renos. Cuando iban a cazar usaban skis.
En verano usaban una gran variedad de botas y canoas construidas con madera de abedul y grandes barcos llamados "karbaz" a vela.
Hoy en día, usan todo tipo de transportes, desde motonieves a vehículos de cuatro ruedas, aparte de caballos y renos en el norte.
Tradicionalmente vestían con trajes confeccionados con pieles de caballos o vacas.
Aquí podéis apreciar el detalle de las cejas y las pestañas congeladas.
Las clases del colegio se suspenden sólo cuando las temperaturas están por debajo de 52º centígrados.
Ellos salen a jugar a la calle como en cualquier otra ciudad pero, cuando las temperaturas rondan los -55º centígrados, sólo lo hacen por 10 minutos, pues el frío les dañaría los pulmones. Además, cuesta mucho trabajo respirar.
El Gran Cañón del Colorado
Aprovechando que mi hijo tiene que estudiar sobre los elementos del relieve del terreno, he decidido documentarme sobre este tipo de valles, estrechos y profundos, que son llamados: cañones, barrancos o gargantas.
Un valle es un terreno bajo, que se encuentra situado entre dos o más montañas y por su fondo suele pasar por un río.
He elegido El Gran Cañón del Colorado, que cuenta con una longitud de 445 km, una anchura de 29 km y una profundidad de unos 1500 metros. Está excavado por el Río Colorado, en el norte de Arizona (Estados Unidos).
Está ubicado, en su mayor parte, dentro del Parque Nacional del Gran Cañón. El principal promotor fue el presidente Theodore Roosevelt, quien lo visitó en numerosas ocasiones para cazar pumas o, simplemente, contemplar el paisaje.
Aquí os dejo un video sobre su formación:
Youtube: Canal de Wegener Tesla
Aquí os dejo un video de National Geographic:
Documental de National Geographic
Youtube: Canal Gato Pardo
Son muchas las actividades de las que pueden disfrutar los turistas, aparte de la contemplación del impresionante paisaje. Así, se puede hacer rafting, o descenso de ríos.
El fondo del valle es accesible caminando, en mula o en barca descendiendo desde la parte superior del río.
Los funcionarios del parque no aconsejan realizar en un solo día la excursión de descender al cauce del río y volver a subir por la distancia, el esfuerzo requerido y el peligro de agotamiento por las altas temperaturas que se alcanzan en el fondo.
Hay empresas que organizan descensos en rafting del río normalmente en barcas para 15 personas equipadas con fueraborda. Suelen partir de Lee's Ferry y llegar hasta Diamond Creek, con una duración del viaje de 6 días. Si se utilizan barcas equipadas únicamente con remos, el viaje dura unas dos semanas hasta completar el viaje.
También existen empresas que organizan excursiones para turistas en helicóptero, partiendo tanto de Las Vegas como desde el aeropuerto situado en la ribera sur.
Desde la reserva Hualapai es posible caminar sobre el Skywalk, una pasarela con el suelo de cristal, suspendida sobre el vacío a 1200 metros de altitud del fondo del Cañón.
Youtube: Canal Gato Pardo
Son muchas las actividades de las que pueden disfrutar los turistas, aparte de la contemplación del impresionante paisaje. Así, se puede hacer rafting, o descenso de ríos.
El fondo del valle es accesible caminando, en mula o en barca descendiendo desde la parte superior del río.
Los funcionarios del parque no aconsejan realizar en un solo día la excursión de descender al cauce del río y volver a subir por la distancia, el esfuerzo requerido y el peligro de agotamiento por las altas temperaturas que se alcanzan en el fondo.
Hay empresas que organizan descensos en rafting del río normalmente en barcas para 15 personas equipadas con fueraborda. Suelen partir de Lee's Ferry y llegar hasta Diamond Creek, con una duración del viaje de 6 días. Si se utilizan barcas equipadas únicamente con remos, el viaje dura unas dos semanas hasta completar el viaje.
También existen empresas que organizan excursiones para turistas en helicóptero, partiendo tanto de Las Vegas como desde el aeropuerto situado en la ribera sur.
Desde la reserva Hualapai es posible caminar sobre el Skywalk, una pasarela con el suelo de cristal, suspendida sobre el vacío a 1200 metros de altitud del fondo del Cañón.
La Gran Muralla China
Aquí os dejo con un documental acerca de la Gran Muralla China y algunas curiosidades.
La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entren el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger a la frontera norte del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.
Se calcula que tiene 8851 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque sólo se conserva un 30% de ella.
En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho.
En su apogeo <mings, fue custodiada por más de un millón de guerreros.
Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.
Gran parte de la Gran Muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción. No se les enterró en el muro en sí, sino en sus inmediaciones.
El 7 de julio de 2007 se dio a conocer que fue elegida como una de las ganadoras en la lista de Las Nueve Siete Maravillas del Mundo Moderno. Está hermanada con la muralla romana de Lugo (en Galicia, España) también patrimonio de la humanidad.
Las provincias, municipalidades y regiones autónomas por las que pasa la Muralla son (en orden alfabético, debido a que la ramificación de la estructura no permite hacer un seguimiento continuo): Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jilin, Liaoning, Mongolia Interior, Ningxia, Pekín, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tianjin y Xinjiang.
Se utilizaban para su construcción los materiales disponibles en los alrededores. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se usó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio.
En cuanto a la pared de la dinastía Qin, la materia prima depende de la disponibilidad de tierra, mientras que el diseño y la ubicación de torres de vigilancia, cuarteles y los pasajes son seleccionados en base a las ventajas estratégicas que ofrece la configuración física de las regiones. Las paredes se construyen en capas alternas de grava triturada y cañas. Fueron cubiertos con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de escalar.
PUERTAS:
Paso Juyong (居庸關) o "paso del norte", en la zona de Badaling. Esta sección del muro ha tenido muchos guardias para defender la capital:
Pekín. De piedra y ladrillos de las colinas, esta parte de la Gran Muralla es de 7,8 metros de altura y 5 metros de ancho:
Paso Jiayu (嘉峪關) o "paso del oeste". Esta fortaleza está cerca del borde occidental de la Gran Muralla:
Paso Shanhai (山海關) o "paso del este". Esta fortaleza se encuentra cerca de los bordes de la zona oriental de la Gran Muralla:
TORRES DE VIGILANCIA Y CUARTELES:
Los fuertes fueron construidos a lo largo de las paredes o directamente integrados en las paredes con un sistema de señales de humo que impedían los ataques Xiongnu. Para lograr la pronta llegada de refuerzos, el ejército hizo uso de la luz principalmente para la caballería.
La Gran Muralla también pasa a través de las principales rutas comerciales, lo que permite el control de las importanciones. Cada torre tiene escaleras únicas y de acceso difícil de manera que confunda al enemigo. Los cuarteles y los centros administrativos fueron ubicados a mayores distancias. A lo largo de la muralla existen almenas en las línea superior de la gran mayoría de la pared, con lagunas defensivas un poco más de 30 cm de altura y alrededor de 23 cm de ancho.
. La Gran Muralla también pasa a través de las principales rutas comerciales, lo que permite el control de las importaciones. Cada torre tiene escaleras únicas y de acceso difícil de manera que confunda al enemigo. Los cuarteles y los centros administrativos fueron ubicados a mayores distancias. A lo largo de la muralla existen almenas en la línea superior de la gran mayoría de la pared, con lagunas defensivas de un poco más de 30 cm de altura, y alrededor de 23 cm de ancho.
CONSERVACIÓN:
Si bien en algunas partes al norte de Pekín y cerca de centros turísticos se han conservado e incluso reconstruido, en muchos lugares el muro está en mal estado. Las partes han servido como una fuente de piedras en la reconstrrucción de viviendas y carreteras.
Las secciones del Muro también son propensas al graffiti y vandalismo.
Más de 60 kilómetros de la muralla en la provincia de Gansu pueden desaparecer en los próximos 20 años, debido a la erosión de las tormentas de arena. En estos lugares, la altura de la pared se ha reducido de más de 5 metros a menos de 2 metros. Las torres vigías que caracterizan a las más famosas imágenes de la muralla han desaparecido completamente. Muchas secciones occidentales de la muralla se construyeron a partir de barro, en lugar de ladrillo y piedra y, por lo tanto, son más suceptibles a la erosión.
IMÁGENES SATÉLITES DE LA GRAN MURALLA:
OTRAS IMÁGENES:
El Palacio de La Ciudad Perdida
En África del Sur, en la ciudad de Sun City existe un impresionante complejo turístico construído en el cráter en un volcán extinguido, de 150 km. de longitud y 15.000 hectáreas de vegetación, rodeado por el Parque Nacional Pilanesberg, en plena Sabana africana.
Está situado en el territorio de Bofutatsuana, un país independiente del gobierno del Apartheid. Esto permitió implantar en Sudáfrica actividades que estaban prohibidas como los casinos de juegos.
En 1.990 el régimen del Apartheid fue abolido y los territorios de los bantustanes reincorporados a Sudáfrica.
El complejo cuenta con 3 hoteles, pero el Palacio es el más majestuoso:
Es una especie de parque temático a modo resort:
Su entrada es redonda y abierta:
Cuenta con 338 habitaciones: 158 son dobles de gran lujo, 4 son suites presidenciales y el resto son suites de lujo. En algunas de ella, hay pianos de media cola.
Los muebles están tallados a mano y reflejan la flora y fauna de Sudáfrica:
Las habitaciones stándard cuentan con vestíbulos de entrada, salón, zonas de descanso:
y cuartos de baño:
Incluyen un armario tallado que contiene la TV en color, caja fuerte, nevera, mayordomo, un tléfono de línea directa, radio, secador de pelo, maquinilla de afeitar eléctrica enchufe (110/220v.), aire acondicionado, ventilador de techo, 24 horas de servicio de habitaciones y mensaje de servicio.
En una de las suites hay una biblioteca.
El interior cuenta con exquisitos mosaicos, frescos y techos pintados a mano que representan la vida silvestre de Sudáfrica y su cultura.
Las suites reales cuentan todas con sauna y jacuzzi.
Es un lugar para millonarios.
Tiene un cierto aire a Walt Disney, Xanadú y Cecil B. De Ville.
Tiene un casino (uno de los más grandes del hemisferio sur) con ruleta americana, black jack, punto y banca y gran variedad de máquinas tragaperras:
Cuenta con un parque acuático, con una playa artificial y varias piletas y toboganes para todos los gustos:
incluyendo una piscina de olas:
Tiene una gran piscina exterior para adultos
a la que se accede a través de una gruta artificial de la que brota una cascada:
y otra para niños, repleta de juguetes y animales gigantes.
El cóctel Pool Snack bar ofrece comidas ligeras, buffet y aperitivos en un ambiente informal.
Cuenta con selvas, acantilados, jardines, arroyos, cascadas, piscinas y zonas de ocio al aire libre:
Terraza del Restaurante Tribunal de Cristal:
Cuenta además con 6 restaurantes con diversas ofertas gastronómicas.
Tiene un campo de golf con 18 hoyos:
Posee un lago para practicar sky acuático, paragliding o jet sky, entre otros:
Cuenta con un centro de fitness:
Tiene un spa:
Tiene un centro de conferencias:
Posee 2 salones de baile, un centro de negocios con 20 salas para meetings y un auditorio con un aforo de 518 localidades:
Tiene un Observatorio de abogados:
Y puedes pasear por las 22 hectáreas de jungla artificial y bosque con reminiscencias a la legendaria civilización de la ciudad perdida. La leyenda dice que fue construido como la residencia real de una civilización antigua de Sudáfrica, pero que fue destruida por un terremoto.
Otras fotos:
Fuentes:
www.taringa.net
es.wikiarquitectura.com
expedia.es
ISLA DE LAMU
Aquí se muestran imágenes de la Isla de Lamu
Isla de Lamu es una isla parte del archipiélago de Lamu en Kenia. La ciudad vieja de Lamu, es el principal poblado de la isla, y es uno de los más antiguos y mejor conservados de los asentamientos swahili en África oriental. Construida en piedra de coral y madera de mangle, la ciudad se caracteriza por la simplicidad de las formas estructurales enriquecida con características tales como patios, terrazas y puertas de madera talladas. Lamu ha sido anfitrión de grandes festivales religiosos musulmanes desde el siglo 19, y se ha convertido en un importante centro para el estudio de las culturas islámica y swahili. La isla está unida por barco a Mokowe en el continente y la isla de Manda, donde hay un aeropuerto. No hay carreteras en la isla, sólo callejuelas y senderos, y por lo tanto, hay pocos vehículos motorizados en la isla. Trasladar a los residentes a pie o en barco, y en burros es común, ademas estos medios son utilizados para el transporte de mercancías y materiales.
| Localización geográfica / administrativa | |
|---|---|
Océano
| Océano Índico |
| País(es) |  Kenia |
| Provincia | Provincia Costera |
| Datos geográficos | |
| Longitud | 10 km |
| Anchura máxima | 6 km |
| Demografía | |
| Capital | no tiene |
| Gentilicio | no tiene |
| Coordenadas | 2°17′01″S 40°51′17″E |
Los turistas que circulan por Nairobi (Kenia) se topan con vendedores de cables de teléfono móvil para el coche. En cada semáforo. El tráfico es caótico. A una hora y media en avioneta, los cables no son necesarios. Ni siquiera los semáforos. Así es Lamu, una isla con sólo dos automóviles: una ambulancia y el Mazda nada ostentoso del delegado gubernamental, en el que se desplaza de casa al despacho, a unos centenares de metros.
Lamu está situada en el norte de Kenia. Su archipiélago, que recibe el mismo nombre, es un puzzle de islas en el océano Índico. Comerciantes árabes y persas llegaron aquí en el siglo IX. La mezcla de árabes y africanos dio lugar a Lamu Old Town, el más antiguo y mejor conservado asentamiento suajili en África oriental, según la Unesco. Una auténtica ciudad árabe en África.
Poblada por un 95% de musulmanes, y con 26 mezquitas, la isla es una especie de pequeña La Meca. Para un musulmán, tomar parte en el Maulidi (la conmemoración del nacimiento del profeta) en Lamu equivale a media peregrinación a La Meca. Hasta la isla se desplazan cada año devotos de diferentes países de África oriental.
Lamu Old Town está considerado como el más antiguo y mejor conservado asentamiento suajili en África oriental. En la foto, una de las mezquitas. / WENDY STONE
En la década de los sesenta se transformó en otra clase de meca parahippies de todo el mundo, atraídos por la paz y el exotismo de la isla. La electricidad llegó con los nuevos visitantes, en 1969. Hoy, dicen, los únicos hippies que vuelven son los adinerados.
"Además del turismo, vivimos del trabajo de la madera y de la pesca", explica un guía local, ataviado con un tradicional kikoi (lo más parecido a un pareo). Mientras habla, el joven aparta a los turistas a los que ilustra: el paso de un asno obliga a los peatones a apretujarse contra las paredes.
Pesca y barbacoa
Ir a pescar en uno de los veleros de madera de la isla resulta asequible. Los barcos no han cambiado, los que hoy usan los pescadores son los mismos con los que llegaron árabes y persas. Después de una mañana en el agua, los guías preparan el resultado de la pesca en una barbacoa improvisada en alguna playa cercana.
Recorrer las estrechas calles de la ciudad, que esconden casas de arquitectura suajili como el Lamu Museum o el Swahili House Museum, es una posibilidad.
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La otra es, simplemente, dejarse caer en alguna de las dunas que conforman los 12 kilómetros de la playa de Shela, al sur de Lamu Town. Hacia dentro, las islas del archipiélago esconden una vegetación salvaje y gran cantidad de pájaros exóticos. Entre noviembre y marzo, las aguas están muy claras, ideales para bucear.
Mamá Carmen, como la conoce todo el mundo, ya no se baña en las aguas del Índico. Ella prefiere pasear por el puerto. Su parada obligada es en el Bush Garden, donde saborea un zumo de frutas mientras lee cada tarde. Carmen, de 71 años, es española. Vive en la isla y, dice, allí morirá. Empecinada en esquivar el asilo, esta madrileña jubilada llegó hace una década convencida de que en Lamu encontraría mejor vida. Y así ha sido. Con su pensión vive en una casa frente al mar con la ayuda de dos asistentes y varios familiares de éstos, en compañía de los muchos libros en castellano que le dejan y envían sus amigos turistas.
Si hay turistas habituales en Lamu, una atrae más atención que el resto: Carolina de Mónaco. Quienes se hospedan en el hotel Peponi, en Shela, pueden leer en un tablero un obituario del más legendario cazador blanco instalado en Kenia: Bunny Allen, que se retiró en la isla. El artículo recuerda que entre las piezas del cazador -asesor de Hollywood en varias películas rodadas en África- se contabilizaron las actrices Ava Gardner y Grace Kelly. Allen conoció y sedujo a la que después sería esposa de Rainiero durante el rodaje de Mogambo, explica el texto.
A cien metros del tablero que recuerda la aventura entre Allen y la fallecida princesa de Mónaco pasa las vacaciones su hija mayor, Carolina. Lo hace cada diciembre en la casa de su actual marido, Ernesto de Hannover. Y es que, en la isla de los asnos, el príncipe pasa inadvertido. Él está enamorado de Lamu. Y Lamu acepta al príncipe y sus burradas. La isla salió en periódicos y revistas del corazón cuando Hannover agredió a un alemán, propietario de una discoteca, cuyo ruido impedía dormir a su familia. De eso hace más de dos años. Pero en la isla todos recuerdan el incidente, que se ha convertido en lo más importante de la historia contemporánea local. De paz, sol y playas, los habitantes y los asnos de Lamu van sobrados.
CATARATAS VICTORIA
Esta foto de Cataratas Victoria es cortesía de TripAdvisor
Youtube: Canal de Alberto Arévalo
Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del río Zambeze situado en la frontera de Zambia y Zimbabue. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región deMashonalandia Occidental, de Zimbabue. Sobre ellas se encuentra el puente de las Cataratas Victoria, un antiguo arco de acero terminado en 1905.
Miden aproximadamente 1,7 km de ancho y 108 m de alto. Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro abismo en que el agua cae.
David Livingstone, el misionero y explorador escocés, visitó la cascada en 1855 y las bautizó con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que truena. La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabue, y son una de las mayores atracciones turísticas del África austral. Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989. Abarcando el área protegida una extensión de 8780 ha.
Desde 2010, las Cataratas Victoria están integradas dentro del Área de Conservación Kavango-Zambeze.
Origen
Las cataratas están formadas por la caída en picado en una sola vertical de una sima de entre 60 y 120 m de ancho, esculpida por sus aguas a lo largo de una meseta de basalto. La profundidad de la sima, llamada Primera garganta, varía entre los 80 m en su parte más occidental hasta los 108 m en el centro. La única salida de la Primera garganta es un espacio de 110 m de ancho a unas dos terceras partes del paso a lo largo de la anchura de las cataratas desde la parte oeste, a través de la cual todo el volumen del río cae en las gargantas de las cataratas Victoria.
La meseta por la que discurre el río Zambeze experimenta una estación lluviosa desde finales de noviembre hasta principios de abril; y una estación seca el resto del año. La inundación anual tiene lugar entre febrero y mayo con un pico en abril. El agua pulverizada de las cascadas llega a alcanzar los 400 metros e incluso los 800 dependiendo de la estación. No obstante, durante el periodo de inundaciones no es posible ver el pie de la cascada ni tampoco parte de la cortina de la catarata, además los paseos a lo largo del acantilado resultan ser una ducha constante debido a la abundante agua vaporizada. Cerca del borde del acantilado, el vapor de agua sube como una lluvia invertida, especialmente en el borde de Zambia. Según va entrando la estación seca, las cimas se hacen más anchas y numerosas, desde septiembre a enero más de la mitad de la cara de las cataratas puede llegar a quedarse seca y se puede observar la Primera garganta en casi toda su longitud. En esta estación resulta posible —aunque no necesariamente seguro— caminar a lo largo de algunos de los tramos de las crestas del río. También es posible caminar desde la parte inferior de la Primera garganta hasta la parte de Zimbabue. El menor caudal sucede en noviembre, y es una décima parte del de abril; esta variación de caudal también es mayor que en otras grandes cascadas y hace que la media anual de caudal de las Victoria sea menor de lo esperado si se compara con la máxima.
El tamaño de las Victoria es casi el doble que las cataratas del Niágara, y más de dos veces el tamaño de las Horseshoe. Sólo rivalizan con las cataratas del Iguazúen Sudamérica.
Esta foto de Cataratas Victoria es cortesía de TripAdvisor
Esta foto de Cataratas Victoria es cortesía de TripAdvisor
La piscina del Diablo
Entre septiembre y diciembre, debido a los bajos niveles de agua, es posible nadar de manera segura, al borde de las cataratas en esta piscina natural a la que puede accederse a través de la isla Livingstone. Este lugar tan extraño es llamado Devil's Pool, en castellano: 'la piscina del Diablo'.
Es una atracción adicional a la ya increíble de por sí contemplación de las cataratas Victoria, que sólo se puede disfrutar en la temporada de bajo caudal, ya que si no, los bañistas se verían arrastrados por el salto de agua.
Se encuentra a 100 metros del fondo de las cataratas, no es la piscina más grande del mundo, pero sí una de las más peligrosas.
Las crecidas del río pueden ser tan rápidas que en cuestión de minutos el caudal puede subir hasta 1 metro.
Youtube: Canal de tiempolibreyturismo
ISLAS DIÓMEDES
Las islas del fin del mundo y el Telón de Hielo
En los días que precedieron al vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín se habló mucho del Telón de Acero, de su condición de frontera entre dos mundos, el capitalista y el comunista, entre dos bloques, la OTAN y el pacto de Varsovia, entre dos concepciones de la vida y la libertad, con todos los matices que se quieran. Apenas se ha hablado, sin embargo, del descongelamiento de la que era la única frontera directa entre las dos superpotencias que ejercían de líderes de sus respectivos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el límite entre el Océano Glacial Ártico y el Pacífico se encontraban, y se encuentran, dos islotes, uno perteneciente a cada superpotencia, y separados tan sólo por un brazo de mar de apenas tres kilómetros de ancho. En un mundo donde los misiles intercontinentales amenazaban con recorrer miles de kilómetros de un lado al otro del mundo, uno y otro país podían atacarse casi a pedradas cada uno desde su propio territorio. Entre los dos islotes discurría una línea invisible y amenazadora, que dada su situación sólo podía denominarse de una manera: El Telón de Hielo.
El Estrecho de Bering, con EE.UU. a la derecha y Rusia a la izquierda. Entre medias, las islas Diómedes.
Las Islas Diómedes son dos pequeños islotes situados entre América y Asia. Con gran originalidad, la más grande se llama Diómedes mayor y la más pequeña Diómedes menor, aunque en el idioma esquimal local se denominan, respectivamente, Imaqliq e Inaliq. Se encuentran situadas en mitad del Estrecho de Bering, entre las penínsulas de Seward, en Alaska, y Chukotka, en Rusia. En el tratado de 1867 que reguló la venta de Alaska a Estados Unidos por parte de Rusia se especificaba que la frontera entre los dos países transcurriría de norte a sur equidistante de las dos islas hasta perderse en los océanos Pacífico y Ártico. En el momento de la división, como suele suceder en estos casos, algunas familias quedaron separadas por la nueva frontera, lo que, de todas maneras, no supuso demasiado problema puesto que el tránsito de personas a través del estrecho brazo de mar entre las islas siguió siendo tolerado. Hasta que llegó la Guerra Fría.
Rusia a la izquierda, Estados Unidos a la derecha
Después de la II Guerra Mundial el cruce de la frontera marítima quedó prohibido. Los dos pequeños pedazos de tierra (la Diómedes pequeña tiene poco más de siete kilómetros cuadrados de superficie, por 29 de su hermana mayor) quedaron aislados el uno del otro, convertidos en los puntales de dos potencias inmensas y enfrentadas. La URSS trasladó a los habitantes de la Diómedes mayor al continente y repobló Ratmanov (nombre de la isla en ruso) con un pequeño destacamento militar, mientras que en la isla menor permaneció el pueblo de Diómede, que en la actualidad cuenta con 150 habitantes. Muchos parientes se perdieron de vista y nunca volvieron a verse debido al traslado y al cierre de la frontera, aunque según la propaganda soviética los habitantes de la isla mayor intentaron convencer a sus parientes de la isla menor para que desertaran y se fueran con ellos. Uno de los casos más famosos de cruce de una isla a otra lo protagonizó en 1987 la norteamericana Lynne Cox, que cruzó a nado los cuatro kilómetros de aguas abiertas que separan las dos islas, en un intento por rebajar las tensiones de la guerra fría, y cuyo éxito fue celebrado tanto por Gorbachov como por el entonces presidente Ronald Reagan.
El pueblo de Diómede en las orillas del Ártico
Las condiciones climáticas de la isla no son lo que se dice tropicales, algo habitual al norte del paralelo 60. Para llegar a las Diómedes no existe transporte regular; con las aguas libres de hielo sólo durante el verano, vientos huracanados todo el año y una orografía que hace imposible construir una pista de cualquier tipo, la única manera de llegar a la isla de forma segura es en helicóptero. De hecho así llega el correo, que se deposita una vez por semana en la localidad.
El Estrecho de Bering, con EE.UU. a la derecha y Rusia a la izquierda. Entre medias, las islas Diómedes.
Las Islas Diómedes son dos pequeños islotes situados entre América y Asia. Con gran originalidad, la más grande se llama Diómedes mayor y la más pequeña Diómedes menor, aunque en el idioma esquimal local se denominan, respectivamente, Imaqliq e Inaliq. Se encuentran situadas en mitad del Estrecho de Bering, entre las penínsulas de Seward, en Alaska, y Chukotka, en Rusia. En el tratado de 1867 que reguló la venta de Alaska a Estados Unidos por parte de Rusia se especificaba que la frontera entre los dos países transcurriría de norte a sur equidistante de las dos islas hasta perderse en los océanos Pacífico y Ártico. En el momento de la división, como suele suceder en estos casos, algunas familias quedaron separadas por la nueva frontera, lo que, de todas maneras, no supuso demasiado problema puesto que el tránsito de personas a través del estrecho brazo de mar entre las islas siguió siendo tolerado. Hasta que llegó la Guerra Fría.
Rusia a la izquierda, Estados Unidos a la derecha
El pueblo de Diómede en las orillas del Ártico
Rusia a la derecha, Estados Unidos a la izquierda. Las Islas Diómedes vistas desde el norte.
cambio de fecha también se encuentra entre ellas, de manera que desde la Diómedes menor miran al “mañana”, y desde Rusia, al “ayer”. La diferencia horaria entre ambas es de 21 horas, de manera que cuando en el lado ruso son las doce del mediodía, cuatro kilómetros al este son las tres de la tarde del día anterior. En realidad, como es lógico, la hora solar en ambas islas es exactamente la misma, situadas como están al este del meridiano 180. En invierno, cuando el mar se congela, las dos islas quedan unidas por el hielo, y ese trozo de océano se convierte en el único lugar del mundo en el que se puede cruzar de ayer a hoy o de hoy a mañana… a pie.
Una vista de Rusia desde Alaska, tal y como dicen que dijo Sarah Palin en la campaña electoral americana de 2008
Como soñar es gratis, a lo largo de los años se han realizado varias propuestas para unir las dos islas con sus respectivos continentes, para construir un puente o un túnel intercontinental que conectaría América con Asia, y de paso con Europa y África. También habría que construir las carreteras que llevarían hasta allí, por otro lado. La primera propuesta, de hecho, partió del ingeniero que diseñó el Golden Gate, a finales del siglo XIX, pero el Imperio Ruso rechazó la idea. El coste de todas las obras necesarias para unir América y Asia podría multiplicar por mucho cualquier obra de ingeniería realizada hasta el momento, por lo que hasta ahora ninguna de las propuestas ha pasado de ser una idea muy atractiva. Quizá a lo largo de este siglo lo veamos. Hasta entonces las dos diómedes estarán tan cerca y tan lejos como dos continentes distintos.
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